더블 코트 패턴

더플코트 패턴

뒤판제도

*기본적으로 무다트 원형으로 뜬 패턴이다

A:옆 목 파는 분량 자켓은 1/8~1/4인치 정도 파고, 코트는 1/4~1/2 판다. 옆 목을 판다는 것은 결국 목둘레가 커짐을 의미하는데, 이는 옷을 입었을 때 카라가 목에 핏 하게 붙는지 안 붙는지를 결정한다. 원단과 fit을 보며 알맞게 파줘야 한다.

B:이렇게 큰 옷의 경우 암홀을 그릴 땐 암홀자를 사용하기보단, 곡자를 사용하여 선을 그리는 것이 좋다.

C:뒷목점의 경우 원단이 두꺼우면 , 더 파고 더 들어가도 된다. 더 편하고 이쁘게 나올 수 있고, 원단이 강해지 곡을 다 커버해주기 때문에, 옷을 만들었을 때 곡지는 현상이 티나게 나타나지 않는다.

D:암홀 다트는 찝어서 뒤중심 쪽에서 벌려주고 1/4~3/8인치 이동해서 뒤중심 쪽 선을 새롭게 그려주고 암홀은 다시 자연스럽게 그려준다.

E:뒤품은 7인치를 확보해야 한다.

F:진동에서 암홀 선이 맞 닿는 부분의 넓이가 기본 2“가 넘는 다면 편한 옷 이다. 그 이유는 겹등품이 크기 때문이다.

G:진동깊이는 선택사항이다. 기본적으로 진동깊이는 조금내리고 가슴둘레로 많이 나가는게 편하나, 진동은 조금 내리고 가슴둘레로 많이 나가면 옷이 밸런스가 무너질 수도 있으니 밸런스를 고려하면 제도하는 것이 좋다 .

H:보통 허리에서 3/4인치 정도 들어가나 조금 들어가도 되긴 된다. 조금 들어간다면 뒷 길이가 조금 짧아져 달릴 수도 있다는 사실.

*뒷길이가 짧아서 달린다면 ,허리에서, 엉덩이에서 째도 되나, 고점에서 째서 벌려주는 것이 좋다.

I:코트의 핏을 생각할 때는, 스커트 제도와 비슷하게 생각하면 된다. 밑단이 가슴보다 1/4~1/2인치 더 클 경우 H라인 핏이 나온다.

J:힙선에서부터 뒤 중심 선을 사선으로 떨구는데, 이 선과 평행한 선이 결선이 되고, 이 경우 가슴,힙, 허리, 밑단 선을 재 설정해준다.

앞판제도

*이런 칼라를 영어로는 피크드칼라, 일본어로는 갱애리, 국어에선 칼깃 셋다 알아두면 좋다.

K:옆목점을 뒤와 똑같은 양을 파주고, 카라, 라펠제도 위해 일정한 양을 나가 줘야만 하는데, 원단이 두꺼울 경우 밴드 폭보다 1/4~3/8인치 더 나간다. 기본은 1인치로 하나 얇은 원단의 경우 3/4~7/8“인치로 한다. 얼마나 나갈지 결정할 때는 원단의 두께, 밴드높이, 카라의 외곽 둘레를 고려하며 설정해나가는 것이 좋다

L:카라의 실제 접힘선은 카라밴드 선 보다 반인치 정도 높은 곳에 설정 된다. (카라밴드의 높이에 따라 달라질 수 있다)

N:겹치는 분량은 카라의 외곽둘레와 관련 있다. 많이 겹치면 외곽둘레가 더 길어지며, 겹치는 분량이 적어지면, 외곽둘레가 작아진다.

M:중요한 것은 옷 완성 시 내가 꺽임선으로 설정한 것과 옷이 정확히 나오는지 보고, 다를 경우 재설정 할 수 있어야 한다는 것 것이다. 원단이 두껍고 라펠이 넓을수록 겹치는 양이 많아져 약 1/4인치 정도 움직일 수 있다.

*큰 옷의 경우 대부분 앞 길이와 뒷길이가 달리기 마련인데, 앞 길이는 꺽임선 기준으로 1/4인치 벌리며, 뒤는 1/2인치 정도 벌린다. 그 후 옷이 제대로 나왔는지 확인하려면, 지면을 기준으로 기준점을 잡고, 앞이 뒤보다 0.5정도 긴 것이 좋다.

카라

*카라와 카라 밴드를 따내는 이유는 꺽이는 현상을 없애기 위함이다. 보통 밴드는 1/4인치 줄이고 카라는 카라밴드 보다 조금 줄여 늘려 박게끔한다. 늘려 박는 이유는 옷이 다 만들어지고 , 봉제할 때 각지는 것을 없애기 위함이다. 잡아 댕기면서 받으면 이렇게 각지는 것이 없어지기 때문이다.